Cómo se hace un radier que no se agriete: guía para Talca y el Maule

Respuesta corta: un radier que no se agrieta se construye sobre una base firme y compactada por capas, con una barrera de humedad, con el refuerzo ubicado dentro del hormigón y no apoyado en el suelo, con juntas cortadas a tiempo en una trama de paños parejos y con un curado que mantenga la losa húmeda los primeros días. En Talca hay que sumar dos condiciones del clima: el calor y el viento del verano, que secan la superficie demasiado rápido, y las heladas del invierno, que dañan el hormigón fresco.

Primero: para qué es el radier

No es lo mismo el piso de una ampliación, una terraza, la base de un quincho, una bodega o un estacionamiento por el que entra un vehículo. El uso define el espesor, el tipo de refuerzo, la base y la terminación. Cuando el radier va a recibir cargas importantes o es parte de una edificación, esas definiciones vienen del proyecto o del cálculo, y se respetan. Una cotización que no pregunta para qué es el radier no está cotizando el radier correcto.

El paso a paso

1. Trazado y niveles

Antes de excavar se define el nivel terminado y hacia dónde va a escurrir el agua. Un radier exterior lleva una pendiente suave que aleje el agua de la casa. Cuando se junta con una construcción existente, hay que resolver el encuentro: que no quede más alto que el piso interior y que el agua no termine contra el muro.

2. Retiro de la capa vegetal y del relleno suelto

La tierra vegetal, las raíces y el relleno sin compactar se retiran hasta llegar a terreno firme. La materia orgánica que queda debajo se descompone con los años, el terreno se asienta y la losa queda apoyada en el aire. Es la causa de muchas grietas que aparecen uno o dos años después.

3. Base granular compactada por capas

Sobre el terreno firme se coloca material granular, como estabilizado, y se compacta en capas delgadas con placa compactadora o rana, con la humedad adecuada. Compactar una capa gruesa de una sola vez deja la parte de abajo suelta. Tampoco se rellena con tierra del lugar ni con escombros.

4. Moldajes

Los moldajes definen el borde y el nivel de la losa. Tienen que quedar firmes, alineados y a la altura correcta, porque el regleado se apoya en ellos.

5. Barrera de humedad

Se extiende polietileno continuo sobre la base, con los traslapes sellados. Impide que el terreno le entregue humedad a la losa por capilaridad, algo que en un piso interior termina en manchas, pisos que se sueltan y olor a humedad.

6. Pasadas antes de hormigonar

Antes de hormigonar se dejan los ductos que vayan a cruzar bajo la losa: riego, electricidad para iluminación exterior, desagües. Romper un radier terminado para pasar una cañería cuesta mucho más que dejar un tubo vacío de reserva. Cuando el radier forma parte de un proyecto de jardín, este paso se coordina con el riego automático.

7. Refuerzo

La malla se coloca sobre separadores para que quede dentro del espesor del hormigón. Una malla apoyada directamente en el polietileno queda en la parte de abajo de la losa y no cumple su función. Según el uso, el refuerzo puede ser malla, fibra incorporada al hormigón o armadura calculada; para tránsito vehicular o cargas importantes, lo define el cálculo.

8. Hormigonado

El hormigón se coloca, se compacta, se reglea al nivel de los moldajes y se termina según el uso: platachado, afinado o con textura antideslizante en exteriores. Una regla que se rompe seguido en obra: no se le agrega agua al hormigón para que sea más fácil de trabajar. El agua extra baja su resistencia y aumenta la retracción, que es justamente lo que produce fisuras.

Las juntas: el hormigón se va a fisurar, la junta decide dónde

El hormigón se contrae al secarse. Esa retracción es inevitable, y si la losa no tiene juntas, se fisura donde quiere. Las juntas de contracción son cortes que debilitan la losa en líneas elegidas para que la fisura ocurra ahí, recta y escondida.

• A tiempo. Se cortan en cuanto el hormigón resiste la sierra sin desgranarse, normalmente dentro del primer día. Cortar tarde es cortar después de que la fisura ya apareció.
• Con profundidad suficiente. Como referencia general, las guías técnicas de hormigón, como las del American Concrete Institute, indican cortar al menos un cuarto del espesor de la losa.
• En paños parejos. Los paños funcionan mejor cuanto más cuadrados son. Un paño largo y angosto tiende a fisurarse por la mitad. La distancia entre juntas crece con el espesor de la losa y se define en el proyecto.
• En las esquinas entrantes. Donde la losa hace un ángulo hacia adentro, como en forma de L, se concentra la tensión y casi siempre aparece una grieta diagonal si no hay junta.
• Contra muros y pilares, una junta de aislación que separe la losa de la estructura existente.

El curado

Es el paso más barato y el que más se salta. El hormigón gana resistencia mientras tiene agua para hidratarse. Si la superficie se seca en las primeras horas y días, queda débil, se desgasta y se fisura. Se cura manteniendo la losa húmeda: con riego, cubriéndola con polietileno o aplicando una membrana de curado. Las guías técnicas recomiendan mantener el curado durante varios días; nosotros lo indicamos en cada obra según el hormigón y la época.

El clima de Talca

Verano

Con calor, sol directo y viento, la superficie del hormigón pierde agua más rápido de lo que sube desde abajo, y aparecen fisuras finas y superficiales en las primeras horas, llamadas fisuras de retracción plástica. Para evitarlas se hormigona temprano, se humedece la base antes de colocar, se protege la losa del sol y del viento y se empieza el curado apenas la superficie lo permite.

Invierno

Si el agua del hormigón fresco se congela, la superficie se daña de forma permanente. En Talca hiela en invierno, así que no se hormigona con pronóstico de helada sin proteger la losa durante las primeras noches. En días fríos el hormigón además gana resistencia más lento, y los tiempos para pisarlo y usarlo se alargan.

Cuándo se puede usar

Depende del hormigón, del espesor y de la temperatura. Como orden general, el tránsito peatonal liviano llega antes que el mobiliario pesado, y este antes que el tránsito de vehículos, que es lo último. En cada obra dejamos indicados los plazos por escrito.

Permisos

Un radier de patio para una terraza o un quincho abierto normalmente no requiere permiso, pero si el radier es la base de una ampliación habitable o de una construcción cerrada, corresponde revisar con la Dirección de Obras Municipales de tu comuna qué permiso aplica. En condominios, además, hay que revisar el reglamento de copropiedad. La tramitación corre por cuenta del propietario o del arquitecto; nosotros ejecutamos y coordinamos con quien la esté haciendo.

Qué debería decir la cotización

• El uso del radier y la superficie.
• El espesor de la losa y el tipo de refuerzo.
• La excavación y el retiro de material, y la base granular con su espesor.
• La barrera de humedad.
• El tipo de hormigón y la terminación.
• La trama de juntas y cómo se curará.
• Las pasadas que quedarán bajo la losa.

Si una cotización no menciona la base, las juntas ni el curado, no es que esté incluido: es que no está pensado. El servicio completo está en construcción, radieres y remodelaciones en Talca.